Sähkökitaran syväviritys

Jos luulet, että kitaran virittäminen on vain virittimien kiristämistä ennen soittamista, olet väärässä. Kielten korkeus, kaulan taipuma, mikrofonien asento, asteikon pituus – kaikkea tätä voidaan ja pitää muuttaa paremman soundin ja soittimen helppouden saavuttamiseksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme sähkökitaran syväviritys: miten tämä tehdään ja miksi sitä tarvitaan.

Kaulan taipuman säätö

Sähkökitaran (ja useimpien metallikielisten akustisten kitaroiden) kaula ei ole vain puunpala. Sen sisällä on kaareva metallitanko, jota kutsutaan ankkuriksi. Sen tehtävänä on lisätä työkalun lujuutta ja estää muodonmuutoksia. Kielten jännitys taivuttaa hitaasti mutta varmasti kaulaa ja metalli pitää sen paikallaan.

Ilmankosteus ja puun ikä voivat myös muuttaa kaulan muotoa. Ankkurin päässä on erityinen mutteri. Kiertämällä sitä voit taivuttaa tai suoristaa sauvaa muuttamalla kaulan taipumaa. Tällä tavalla voit aina reagoida ulkoisen ympäristön negatiivisiin vaikutuksiin ja palauttaa instrumentin alkuperäiseen tilaan.

On erittäin helppoa tarkistaa, tarvitseeko kitarasi viritystä. Paina 6. merkkijono alas ensimmäisessä ja viimeisessä nauhassa samanaikaisesti. Jos se joutuu kosketuksiin jonkin kynnyksen kanssa, ankkurin on oltava irrotella. Jos väli on liian pitkä - venyttää. Muista, että sinun on tarkistettava määritetty laite. Ja juuri siinä muodostelmassa, jossa pelaat useimmiten.

Ihanteellinen etäisyys riippuu työkalusta, mutta sen pitäisi yleensä olla 0.2–0,3 mm. Jos kielet ovat liian lähellä, ne voivat kolisea soitettaessa ja pilata koko äänen. Jos se on kaukana, voit unohtaa nopean pelaamisen.

Itse asennuksessa ei myöskään ole mitään monimutkaista. Kiristä ankkuripultti kuusioavaimella. Yleensä se sijaitsee päätuen päällä erityisessä reiässä. Usein se suljetaan pienellä kannella, joka on ensin ruuvattava irti. Harvinaisissa tapauksissa reikä voi sijaita toisessa päässä - paikassa, jossa kaula on kiinnitetty vartaloon.

Löysää ankkuria kiristämällä pultti vastapäivään. Kiristääksesi – myötäpäivään. On erittäin tärkeää viettää aikaa täällä. Käännä avainta neljänneskierros – tarkista. Mutterin kiertäminen edestakaisin ei ole kovin hyödyllistä työkalullesi.

Langan korkeus

Tällä parametrilla kaikki on yksinkertaista: mitä matalammat kielet ovat, sitä vähemmän aikaa ja vaivaa käytät niiden painamiseen. Tämä on yksi nopeuspelin tärkeimmistä parametreista. Kun soitettujen nuottien määrä ylittää 15 sekunnissa, jokainen hetki on tärkeä.

Toisaalta kielet värisevät jatkuvasti toiston aikana. Amplitudi on pieni, mutta silti. Jos kuulet pelin aikana kolinaa, kahinaa ja metallista kolinaa, sinun on lisättävä etäisyyttä. Tarkkoja arvoja on mahdotonta antaa. Ne riippuvat kielten paksuudesta, soittotyylistäsi, kaulan taipumisesta ja nauhojen kulumisesta. Tämä kaikki määritetään empiirisesti.

Kielten korkeus säädetään sähkökitaran sillalla (takakappale). Tarvitset kuusioavaimen tai ruuvimeisselin. Aloita 2 mm:n etäisyydellä. Säädä kuudennen merkkijonon asentoa ja yritä soittaa sitä. Eikö se tärise? Voit vapaasti asettaa muut samalle tasolle unohtamatta testata niitä. Laske sitten vielä 6 mm ja pelaa. Ja niin edelleen.

Heti kun kuulet kolinan, nosta kielen 0,1 mm ja soita uudelleen. Jos ylisävyt ovat poissa, olet löytänyt optimaalisen asennon. Yleensä ensimmäisen merkkijonon "mukavuusvyöhyke" on sisällä 1.5–2 mmja kuudes - 2-2,8 mm.

Ota tarkastukset vakavasti. Soita muutama nuotti jokaiselle (tämä on tärkeää) tuskalle. Yritä pelata jotain ajavaa, vahvalla hyökkäyksellä. Tee joitain mutkia. Ota kaikki irti kitarastasi viritettäessä, ja voit olla varma, että se ei petä sinua konsertissa tai äänityksen aikana.

Asteikon asettaminen

Asteikko on merkkijonojen työpituus. Toisin sanoen tämä on etäisyys kaulan päässä olevasta nollamutterista kitaran siltaan. Jokaisella takakappaleella ei voi muuttaa asteikkoa – joissakin se määräytyy tiukasti tuotannon aikana. Mutta useimmissa lisävarusteissa, erityisesti tremolojärjestelmissä, on tämä vaihtoehto.

Toisin kuin fretless viulut ja sellot, kitara ei voi ylpeillä absoluuttisella nuottitarkkuudella. Jopa täydellisesti viritetty instrumentti kokee pieniä virheitä. Pienen mittakaavan säädöt jokaiselle merkkijonolle voivat minimoida nämä epätarkkuudet.

Kaikki käännetään jälleen ruuvimeisselillä tai pienellä kuusikulmiolla. Tarvittavat pultit sijaitsevat sillan takana. Aloita ensimmäisestä merkkijonosta. Poista luonnollinen harmoninen klo 12 fret. Kosketa nauhan yläpuolella olevaa narua, mutta älä paina sitä, ja nypi sitten toisen kätesi sormella. Poimi sitten merkkijono ja vertaa ääniä. Niiden on oltava täysin identtisiä. Jos harmoniset äänet ovat korkeammalla, skaalaa tulee suurentaa; jos pienempi, asteikkoa tulee lyhentää. Säädä jäljellä olevien merkkijonojen pituutta samalla tavalla.

Noutoasento

Nyt kun olet selvittänyt kaulan taipuman, korkeuden ja kielen pituuden, kitara on melkein valmis soittamaan. Jäljellä on vain yksi pieni asia – noukkimien asettaminen. Tai pikemminkin etäisyys niistä jousiin. Tämä on yhtä tärkeä seikka - äänen voimakkuus ja "topien" (voimakkaasti ylikuormitetut likaiset nuotit) esiintyminen riippuu siitä.

Tavoitteesi on saada mikrofonit mahdollisimman lähelle kieliä, mutta kahdella ehdolla. Ensinnäkin, sinun ei pitäisi valita ääntä valitsimella aktiivisen toiston aikana. Toiseksi, mikään viimeiseen nauhaan kiinnitetyistä kielistä ei saa tuottaa ylimääräisiä epämiellyttäviä ääniä.

Korkeutta säädetään noukin rungossa olevilla pulteilla. Kiristä molempia puolia vuorotellen ja yritä pelata. Ja niin edelleen, kunnes löydät optimaalisen asennon.